В статье пойдет речь о самодельном светильнике для выращивания рассады в домашних условиях. Светильник сделан на базе двух светодиодных модулей мощностью пятьдесят ватт. И, что очень удобно, питаются они прямо от сети переменного тока 220В. В модулях применены фитосветодиоды со специальным спектром излучения, который необходим для фотосинтеза в выращиваемых растениях.

В статье «Светильник для рассады» я рассказывал об экспериментах с теплоотводом для пятидесяти ваттных светодиодных модулей. А сейчас будет рассказ о готовом светильнике. Корпус его сделан из алюминиевого листа с размерами – 460 х 260 х 2мм. Лист был зашкурен и протравлен в щелочном электролите, на данный момент кислотного электролита, с помощью которого я обычно травил алюминий, у меня не оказалось. Внешний вид «корыта» показан на фото 2 и 3.

Лень было подольше протравить, поэтому видны следы от наждачной бумаги. Я, думаю, вы сделаете так, как надо, тогда алюминий будет словно крашеный серебрянкой. Хотя серебрянка, это и есть алюминиевая пудра, смешанная с лаком. В данном случае корпус светильника является теплоотводом, поэтому его красить нельзя. В противном случае резко возрастет тепловое сопротивление между корпусом и воздушной средой.

Я уже писал в вышеупомянутой статье, что толщина корпуса маловата, поэтому модуль крепится к корпусу через дополнительную алюминиевую пластину размерами 110 × 75 х 6мм. Смотрим фото 3.

Соединяемые поверхности отшкурены мелкой шкуркой смазаны термопастой и стянуты с помощью винтов М3. По центру просверлены отверстия диаметром 5мм для замера температуры непосредственно на алюминиевой подложке работающего светодиодного модуля. Если измерять на пластине около модуля, то разница в показания будет порядка 10… 12 градусов в меньшую сторону. Еще нам потребуются теплоотводящие гребенки, смотрим фото 4.

На этом фото показаны наружные гребенки. С двойными зубцами установлены посередине, а одинарные – по сторонам. В моем случае высота зубцов равна 40мм, ширина с пропилом – 9мм. Ширина сплошной части – 15мм. Пропилы я делал электролобзиком, а формировал лепестки при помощи пассатижей. Для улучшения естественной конвекции, и чтобы не скапливался горячий воздух внутри светильника, в его корпусе просверлены отверстия диаметром 13мм. Гребенки так же крепятся при помощи винтов М3 через теплопроводную пасту. С внутренней стороны светильник имеет вид, показанный на фото 5.

При сборке всех комплектующих обязательно используйте гровер. Все дело в слое термопасты между соединяемыми деталями. В процессе работы светильника паста нагревается и ее текучесть увеличивается. Т.е. со временем она будет выдавливаться из-под соединения, что приведет к ослаблению стяжки. Начнет увеличиваться тепловое сопротивления и как следствие – повышение рабочей температуры светодиодов и сокращению их срока службы. Вообще все новое необходимо подтягивать. Внешний вид светильника с внешней стороны показан на фото 6 и 7.

Вот в таком виде, в рабочем состоянии, после истечении часа температура, измеренная на подложке светодиодного модуля, через центральное отверстие составила, примерно +73°С на одном модуле и
+77°С на другом. Температура на пластине, около модулей была в районе +60°С. Напрашивается вывод: необходимы еще теплоотводящие гребенки. Я пока оставлю ради эксперимента все, как есть, потом все проанализирую.

Электрическая схема включает в себя, кроме модулей, еще два включателя, для возможности раздельно подключать модули и предохранитель на 0,5 ампера. Вид сверху показан на фото 8.
На фото 9, светильник в рабочем состоянии.

На этом все. Успехов! К.В.Ю.